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主頁  > 專欄  > 書寫人生 2020 年 10 月 24 日

蔡子強

時事評論員。寫了半生政治評論,自從某一個晚上開始,忽然領悟到人生應該還有一片更大的天空。

「三餸飯」與「自助餐」

前幾期,《東周刊》曾經有篇報道,題為「食肆疫境大賣『三餸飯』」,當中講述不少茶餐廳以至酒樓,在堂食禁令和限制下,不得不變陣求存,推出「兩餸飯」、「三餸飯」,想不到大受歡迎,街坊在午市和晚市時段都排長龍光顧。
這些「兩餸飯」、「三餸飯」,其實就是食店預先炒好十多二十盤不同菜餚,客人來時看過後,再揀當中兩三味,配以一盒白飯,外賣拿走,通常三至五十元有交易,平靚快。
這種食制,讓我想起在台灣見過的類似吃法。

 

 


台灣美食作家舒國治,曾經在九十年代寫過篇文章,題為「十項最具台北性格的吃食」,大家估是甚麼?答案就是一:牛肉麵;二:麵攤與滷菜;三:豆漿店;四:自助餐;五:清粥小菜;六:福州乾麵;七:肉包、腸子湯、冬粉湯、肉粽;八:川菜客飯;九:大腸麵線;以及十:便當。
當中提到的「自助餐」,並非我們香港人到酒店食,有生蠔、魚生、燒牛肉、甜品等的貴價buffet,而是相等於前述我們的「兩餸飯」、「三餸飯」,小店預先炒好十多二十款菜,供人客看後自選,舒國治在文中提到的典型菜式包括青椒牛肉絲、豆乾肉絲、胡蘿蔔絲炒蛋、甜不辣丁炒鴨血韭菜等,所不同的是他們多是堂食,而《東周刊》所報道的卻是外賣。
這種自助餐自六十年代起,在台北大受歡迎,主要是因為台北是政經文化中心,市內從外地來的學生和上班族特別多,因此特別需要外食,且自助餐有葷有素可同時選擇,飽肚之餘能夠兼顧均衡營養。
與自助餐有點相似的,就是前述提到的「清粥小菜」,當然分別是,飯換了成粥,熱菜也換了成小菜,如花生、豆乾、滷蛋、肉鬆等,可供選擇,供晚上喝酒冶遊的人肚餓時可以消夜。但到了今天,隨着社會愈來愈富裕,配粥的也不只限於小菜,而是有各式各樣菜餚,一盤盤的放在店中,供顧客揀選,就如自助餐一樣。顧客可以勺起幾小碟,放在盤中,去收銀處一併結帳,再拿回座位中跟粥一起吃。
我記得今年年初去台灣看總統選舉,周五晚看完選前最後一場造勢大會,與朋友到當地著名的「小李子清粥小菜」消夜,結果碰口碰面的都是香港人,且不乏相識的朋友,反映大家對台式清粥小菜的喜愛。