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主頁  > 專欄  > 只能回味 2017 年 03 月 17 日

梁家權

資深新聞工作者。飲食文化著作有《尋找失落的菠蘿油》、《沒有粉絲的碗仔翅》、《食蛋撻的路線圖》、《麥芽糖的黐纏往事》、《苦路救星陳皮梅》、《當油炸鬼變成老油條》、《天橋底的牛丸》。

蔥油撈丁的啟發

上世紀八十年代初,離開校門便踏入新聞行業,也碰巧是香港的大時代。說實話,從未認真讀過書,能畢業已實屬萬幸;也從未認真想過怎樣做人,別說生涯規劃,連應該找份甚麼工作其實也沒想清楚,唯一思考過而下了決定的是不當老師,即是除了教書之外,哪家聘用便做哪一行。

在學時兼職教過夜中學,倒覺得自己教得不錯,大部分學生的反應亦相當正面,只是自己不喜歡太刻板的工作。沒料到第一份見的工便獲聘,於是不作他想一頭便栽到記者生涯裏。也沒想過,第一份工是返中環。

華僑日晚報的報社在荷李活道,一個只有二千二百元月薪的記者仔,每天還要從九龍過海上班,花錢不得不精準。絕非故意把自己的情況說成悲慘世界,但選擇當老師的同學月入差不多是我的一倍!揮霍固然不可能,還須勒緊荷包做人,而能省的是吃。

敢說方圓一公里中環價廉物美的食檔食肆都吃過,幸好當時泰昌還未紅,蘭芳園還未開分店,是吃得過之選。彭定康吃的曲奇皮蛋撻非我所愛,早上吃的是泰昌出爐麵包和沙翁。蘭芳園其實不算便宜,但奶茶多士還是吃得起,後來推出的「撈丁」有噱頭,當午飯吃有新鮮感。

最近為新加坡電視台拍攝飲食節目,介紹香港大牌檔茶餐廳,他們選了蘭芳園,亦特別要介紹薑蔥雞扒撈丁。我對節目主持林明倫說,這是中港日食制的薈萃,薑蔥是中式粵菜的法寶,蘭芳園用蘸白切雞的薑蔥油,是神來之舉;撈,香港人心領神會的搵食心態或形象,而食方面的撈總是添味的手法,撈勻或撈少少悉隨尊便;代表日本的,當然是丁麵,也惟有用丁麵才算高半級。

梁家權攝

鏡頭面前我沒說自己寒酸的往事。從蘭芳園的薑蔥雞扒撈丁有所啟發,在蔥油上扭六壬,為自己做的方便餐添味。想當年供樓相當吃力,做兼職也只能幫補一點,有時一支公索性不煮飯,買兩串魚蛋,淥個出前一丁,丟棄那包味精粉不做湯,改撈薑蔥油。薑蔥油何來?每次買燒味飯盒,就算買叉燒飯,都問燒臘檔多拿兩樽仔薑蔥油,用膠袋紮緊袋口放在雪櫃下層,薑蔥油可以保存較長日子,有一日想撈個丁麵便派用場。

在此之前,只會撈蝦子麵或全蛋麵,家中有蠔油便撈蠔油,否則便用豉油熟油及加幾滴麻油,但從未想過用出前一丁或公仔麵。後來嘗試將薑蔥撈發揚光大,施諸米粉和烏冬上,發覺蔥油始終用在麵上最夾。不過,做任何撈丁永遠記住第一誡,是別要把麵淥得太諗。