通透飛輪

La Fabrique du Temps由Michel Navas和Enrico Barbazini創立。用最佳拍檔也不足以形容二人關係，若不是情同手足，又怎能共事幾十年，而且還多番共同進退。Michel和Enrico均師承Gerald Genta，先後入職Patek Philippe和Franck Muller，直至二○○七年再成立La Fabrique du Temps表廠，初期專為腕表品牌提供複雜高階機芯，其中一位長期客戶是Louis Vuitton，雙方的首枚結晶品，就是大家耳熟能詳的Spin Time。

腕表由La Fabrique du Temps Louis Vuitton廠房一手一腳研發。

二○一一年，Louis Vuitton全面收購La Fabrique du Temps，Louis Vuitton收下的不止器材技術，最重要是還有兩大天才製表師。二○一四年Louis Vuitton將全體廠房移師Geneva地區，將原本建於二○○二年、位處La Chaux-de-Fonds的工作坊，與La Fabrique du Temps一併搬遷到佔地四千平方米的Geneva新廠房，整合設計、R&D、造表盤、微繪、組裝等所有工序。現階段來說，Louis Vuitton還未能完全自製機芯，唯一不假外求的是表盤，自己切割、自己鑽孔，甚至自己上色，品牌有能力透過不同電鍍程序，製作不同色澤的表盤，即使是非常脆弱的珍珠貝母，他們亦能駕馭切割和打磨修飾。如此勞師動眾，無非衝着日內瓦印記而來。要知道取得日內瓦印記的品牌，全屬Patek Philippe、Vacheron Constantin、Chopard、Roger Dubuis、Cartier等，級數都是身價保證。

陀飛輪上的V字形框架，令人一看就知道是誰家英才。

腕表着重通透感，採用鏤空設計。

對於這台全新飛行陀飛輪，Louis Vuitton可算傾注了畢生功力，新廠房竣工後，第一時間發動造輪工程，和以往的Tambour陀飛輪不一樣，這次是由零開始，La Fabrique du Temps Louis Vuitton廠房一手一腳研發，因此不難發現，輪廓面貌結構都和一貫Louis Vuitton腕表截然不同，要不是陀飛輪上敞大的V字形框架，隨時令人摸不着頭腦是誰家英才。簡言之，省招牌作共有兩大可貴之處，一是品牌歷來最通透設計，二是品牌首次日內瓦印記黃袍加身，俊俏有目共睹，性能也備受認可。

鉑金表殼配直徑四十一毫米機芯，具備八十小時動力儲備。

這枚腕表是Louis Vuitton歷來最通透設計。

愈來愈多腕表設計着重通透感，採用Sapphire基板及表盤是其一，鏤通是其二，也可像Louis Vuitton般從基本埋手，整台機芯只有一百六十八塊部件，多餘的可免則免，並集中於中間直線排列，騰空兩側一大片天空。又因為組件簡化，沒那麼累贅厚重，以一台飛行陀飛輪來說，鉑金表殼直徑四十一毫米機芯，九點一毫米厚度着實很不錯。稱得上飛行陀飛輪，首要剔走礙眼上層搭橋，依靠底部組件支撐便行。這邊減一些，那邊省一點，看來像鋼條骨架的LV104手上鍊具備八十小時動力儲備。陀飛輪框架經拋光打磨、背面夾板以橫紋修飾，夾板兩面更需倒角處理，才符合日內瓦印記。高階款式順理成章要由高手操刀，Michel直言全廠只有兩位表匠駕馭得來，兩個月才能組裝一枚，加上送往Geneva Seal評核的大約一星期時間，一年造到五枚已是比較現實的目標。