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主頁  > 專欄  > 只能回味 2012 年 05 月 21 日

梁家權

資深新聞工作者。飲食文化著作有《尋找失落的菠蘿油》、《沒有粉絲的碗仔翅》、《食蛋撻的路線圖》、《麥芽糖的黐纏往事》、《苦路救星陳皮梅》、《當油炸鬼變成老油條》、《天橋底的牛丸》。

魚市場的中午食堂

春夏之交的天氣既使人捉摸不定,也教人吃不消,經常都是傍晚至清晨下滂沱大雨,但日上三竿之後便烈日當空,熱得使人透不過氣。就在這樣一個熱死人的中午,來到香港仔避風塘的魚類批發市場。頭頂有火炙,腳下一灘灘水,迫得須施展輕功以腳尖點地,幾個步法搶進魚市場內那間食堂。

識途老馬當然知道,非漁民、漁販、買手等外人專程來此,只有一個目的,就是吃海鮮。不過,慣在晚上大擦海鮮餐的人,必須遷就一下,因為食堂由凌晨四時魚市場最繁忙之時開門,下午二時半便熄爐收檔。

不管是香港人還是國內外的遊客,都知道吃海鮮的熱門地點離不開鯉魚門、西貢、布袋澳、流浮山、老鼠洲、南丫島和長洲,但愛吃如我,識不識人與否,多年來的印象即使不是被斬到一頸血,就是總覺得物非所值。近年,若不是有人自遠方歸來或應酬飯局,我不會主動提議去這些地方吃海鮮。

琵琶蝦

香港仔魚市場這家食堂例外,老闆夫婦老實得多,他們熟知行情,人脈關係搭通天地,攞貨也方便,可為客人找想吃的,或介紹未想過有得吃的。像這天與電台拍檔盧覓雪及其他同事一行六人來歡聚,菜式便由老闆夫婦打點。甫坐下便先點一碟辣鹽鮮魷送酒,一啖鮮到無可鮮的鮮魷,配一口冰凍香檳,既簡單又惹味。

老闆娘說來了一批琵琶蝦,可以一吃,我們沒有異議。很多會將扁平的蝦身開邊,以蒜茸蒸之,但老闆娘認為這批來貨十分鮮活生猛,不妨原隻炮製,不必添甚麼調味。果然,蒸好後才開邊挑出蝦肉細嚼,連醬油也不必蘸半滴,真滋味真的無敵!

輪到鮑魚上桌了,嘿,比雞蛋還要大的連殼鮮鮑,居然以椒鹽焗,我與盧覓雪畢竟是有「食歷」之徒,卻少見鮮鮑如此做法。任誰都知道椒鹽味霸道,會掩蓋鮑魚的鮮冶。椒鹽鮮鮑送來,椒鹽份量原來很輕,劏開鮑身咬一口,保持軟度,更難得是鮑味依然,卻額外添了淡淡的香口鹹辣。

椒鹽鮮鮑

菲律賓奄仔

除了蒸一條游水靚魚之外,老闆娘早一日找到一條靚的海黃鱲鯧,決定做鹹鮮清蒸送上來,將鮮魚製成鹹鮮,風味本來已獨特,而識食的人知道蒸出來的一碟魚汁更是上品,盧覓雪倒一碗飯下去將魚汁全數吸盡,然後扒進口裏,一粒飯也不留。以上說的份量已夠多了,但老闆娘說有幾隻撈自菲律賓的奄仔蟹一定要試,這些菲律賓奄仔比珠江口長大的大得多,不僅肉厚,而且膏多,很容易使人以為是黃油蟹,事實上亦有不良漁販以此魚目混珠。我只能說,如果上天給我的胃大一倍,再多三隻我也不會嫌棄。

魚蝦蟹都吃齊了,這一餐不過二千多元,吃得當然愜意,而一班合作了幾個月的同事,也將空氣結的緣化作食緣,畢竟食最能使人開懷。