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主頁  > 專欄  > 只能回味 2021 年 08 月 28 日

梁家權

資深新聞工作者。飲食文化著作有《尋找失落的菠蘿油》、《沒有粉絲的碗仔翅》、《食蛋撻的路線圖》、《麥芽糖的黐纏往事》、《苦路救星陳皮梅》、《當油炸鬼變成老油條》、《天橋底的牛丸》。

吃燒鵝要不要酸梅醬

說有一段日子常在坪石出沒,但沒留意港鐵站C1出口龍池徑是一處別有洞天的飲食天地。這晚應老友之邀吃他親手打來的十四斤重沙巴龍躉,他交到小村內的新志興飯店炮製一魚兩吃,新鮮生猛野生海魚好吃不必細表了,卻意外發現這家飯店的燒鵝十分惹味。
其實經過巷口已看到耀目的燈箱招牌,標榜「至尊燒鵝大王」,起初不為意,但在席新認識的朋友不假思索亦毋須討論便點了燒鵝,似乎來這裏不吃燒鵝如入牛池灣空手回!
在知名的高級食府慢慢歎,跟混在人聲雜沓的街坊店一邊灌啤酒一邊大啖大啖撕鵝髀,是兩種截然不同的境界和享受,食味無分平貴,做得好自然好吃。而且,吃哪個部位各有喜好,最多人明爭暗夾的肯定是燒鵝髀,有些人甚至在腦海中虛擬眼前已斬件的燒鵝,企圖在碟上重組燒鵝的原型,以判斷哪隻是左髀,因為他們深信一個民間傳說,指鵝隻生前大解小解時提起左腳,左髀因為經常運動拉筋,所以肉質特別柔韌。
論肉質,鵝髀的確是彈性十足,但若論味道,尤其是敷了香料及經火力烤迫的鵝隻,背脊中後段兩側條狀的二両肉最軟滑,肉味亦最純。有些人偏愛鵝胸,啖啖肉兼且不肥膩,只是肉質粗糙,遇上嫩鵝,雖然肉質較軟,但肉味更淡然,一直懷疑酸梅醬是為了味道索然的鵝胸肉而設的。

 

 


我比較喜歡有肋骨的腹腔位,這個部位吸收了香料氣味,而燜燒過程中迫出的油脂和肉汁,與香料味融和,積聚滲透最多的部位就是腹腔位,所以骨多肉少卻是愈吮愈滋味,根本不用請酸梅醬添味。
不過,這晚特別挑了一塊鵝胸吃,並不是這隻鵝天生異稟,胸部特別美味,而是新志興跟碟送來色澤深稠的酸梅醬惹人垂涎,甜酸度比例得宜之外,味道比很多馬虎其事的酸梅醬實在得多,令平平無奇鵝胸肉活色生香。
坐在旁邊的老友,老實不客氣便用手拿了半邊鵝頭仔細吮嚐,當然,他沒有理會那碟所餘無幾的酸梅醬,但看他一臉滿足,顯然鵝頭中的肝腦和骨髓相當和味,所以隔了一段時間看到無人問津另一邊鵝頭,毫不客氣為大家解決。,他交到小村內的新志興飯店炮製一魚兩吃,新鮮生猛野生海魚好吃不必細表了,卻意外發現這家飯店的燒鵝十分惹味。
其實經過巷口已看到耀目的燈箱招牌,標榜「至尊燒鵝大王」,起初不為意,但在席新認識的朋友不假思索亦毋須討論便點了燒鵝,似乎來這裏不吃燒鵝如入牛池灣空手回!
在知名的高級食府慢慢歎,跟混在人聲雜沓的街坊店一邊灌啤酒一邊大啖大啖撕鵝髀,是兩種截然不同的境界和享受,食味無分平貴,做得好自然好吃。而且,吃哪個部位各有喜好,最多人明爭暗夾的肯定是燒鵝髀,有些人甚至在腦海中虛擬眼前已斬件的燒鵝,企圖在碟上重組燒鵝的原型,以判斷哪隻是左髀,因為他們深信一個民間傳說,指鵝隻生前大解小解時提起左腳,左髀因為經常運動拉筋,所以肉質特別柔韌。
論肉質,鵝髀的確是彈性十足,但若論味道,尤其是敷了香料及經火力烤迫的鵝隻,背脊中後段兩側條狀的二両肉最軟滑,肉味亦最純。有些人偏愛鵝胸,啖啖肉兼且不肥膩,只是肉質粗糙,遇上嫩鵝,雖然肉質較軟,但肉味更淡然,一直懷疑酸梅醬是為了味道索然的鵝胸肉而設的。
我比較喜歡有肋骨的腹腔位,這個部位吸收了香料氣味,而燜燒過程中迫出的油脂和肉汁,與香料味融和,積聚滲透最多的部位就是腹腔位,所以骨多肉少卻是愈吮愈滋味,根本不用請酸梅醬添味。
不過,這晚特別挑了一塊鵝胸吃,並不是這隻鵝天生異稟,胸部特別美味,而是新志興跟碟送來色澤深稠的酸梅醬惹人垂涎,甜酸度比例得宜之外,味道比很多馬虎其事的酸梅醬實在得多,令平平無奇鵝胸肉活色生香。
坐在旁邊的老友,老實不客氣便用手拿了半邊鵝頭仔細吮嚐,當然,他沒有理會那碟所餘無幾的酸梅醬,但看他一臉滿足,顯然鵝頭中的肝腦和骨髓相當和味,所以隔了一段時間看到無人問津另一邊鵝頭,毫不客氣為大家解決。